Rasenpflege — Mähen, Vertikutieren, Nachsaat und Düngung

Ein dichter Rasen entsteht nicht durch mehr Arbeit, sondern durch die richtige Arbeit zur richtigen Zeit. Die meisten Probleme — Moos, kahle Stellen, Unkraut — sind Folgen und keine Ursachen.

Wir pflegen einmalig oder im Abo nach Saisonplan, im Landkreis Starnberg und in München.

Ein zu kurz geschnittener Rasen hat weniger Blattfläche, wächst langsamer nach und lässt Licht auf den Boden — genau darauf warten Unkrautsamen und Moos.

Vier bis fünf Zentimeter sind für einen Gebrauchsrasen richtig, im Schatten eher mehr, in Trockenperioden ebenfalls.

Die Ein-Drittel-Regel: Nie mehr als ein Drittel der Halmlänge auf einmal abnehmen. Wer einen zehn Zentimeter hohen Rasen auf drei kürzt, schockt die Pflanze — sie wird gelb und braucht Wochen zur Erholung.

Daraus folgt der Rhythmus: In der Hauptwachstumszeit im Mai und Juni einmal pro Woche, im Hochsommer und Herbst alle zehn bis vierzehn Tage.

Moos ist kein Angreifer, sondern ein Anzeiger. Es wächst dort, wo Gras nicht kann — und die Ursache ist fast immer eine von vier:

• Schatten. Unter Bäumen und an Nordseiten wird kein normaler Rasen dicht. Hier hilft eine Schattenrasenmischung oder ein anderer Bewuchs.
• Verdichteter Boden. Im Lehm des Fünfseenlands der Regelfall. Wasser steht, Luft fehlt, Graswurzeln bekommen keinen Halt. Aerifizieren und Besanden helfen dauerhaft.
• Zu tiefer Schnitt. Siehe oben.
• Nährstoffmangel. Ein hungriger Rasen wird lückig, und in die Lücken geht Moos.

Moosvernichter entfernt das Moos und nicht die Ursache. Im Folgejahr ist es wieder da.

Vertikutieren ritzt die Grasnarbe an und holt Filz heraus. Einmal im Jahr im April, wenn der Boden abgetrocknet ist. Häufiger schadet mehr, als es nützt.

Aerifizieren sticht Löcher in den Boden und bringt Luft an die Wurzeln. Die wirksamste Maßnahme auf verdichtetem Lehm — und die, die am seltensten gemacht wird.

Besanden nach dem Aerifizieren: Der Sand füllt die Löcher und verbessert den Boden langfristig. Auf schwerem Boden über Jahre der einzige Weg, der wirklich etwas ändert.

Nachsaat direkt im Anschluss, solange der Boden offen ist. Herbst ist dafür besser als Frühjahr — der Boden ist warm und Unkraut wächst langsamer.

Drei Gaben im Jahr decken den Bedarf eines Gebrauchsrasens: im Frühjahr für den Start, im Sommer für die Belastungszeit, im Herbst kalibetont für die Frosthärte.

Wie viel tatsächlich nötig ist, sagt eine Bodenprobe — sie kostet wenig und erspart jahrelanges Raten. Auf vielen Gartenböden im Landkreis sind Phosphor und Kalium reichlich vorhanden, und es fehlt nur Stickstoff.

Herbstdüngung mit stickstoffbetontem Volldünger ist ein verbreiteter Fehler: Der Rasen treibt weich aus und geht anfällig in den Winter.

Der häufigste Fehler ist zu häufiges Gießen mit zu kleinen Mengen. Das zieht die Wurzeln nach oben, wo sie bei der nächsten Trockenheit als Erste leiden.

Richtig ist selten und viel: ein- bis zweimal pro Woche, dafür 15 bis 20 Liter je Quadratmeter. So dringt das Wasser tief ein, und die Wurzeln folgen ihm.

Morgens ist besser als abends. Nachts feuchte Halme begünstigen Pilzkrankheiten.

Eine fest verlegte Bewässerung mit Versenkregnern und Regensensor nimmt die Entscheidung ab und wässert nachts, wenn kaum etwas verdunstet. Im Herbst müssen die Leitungen ausgeblasen werden — wer das vergisst, findet im Frühjahr gerissene Rohre.

Ab einem gewissen Zustand lohnt die Sanierung nicht mehr. Wenn mehr als die Hälfte der Fläche aus Moos und Unkraut besteht, ist Neuanlage günstiger als jahrelanges Nachbessern.

Rollrasen ist nach zwei Wochen begehbar und sofort dicht. Teurer im Material, dafür ohne Anwuchsrisiko und ohne Unkrautkonkurrenz.

Ansaat ist deutlich günstiger und braucht sechs bis acht Wochen bis zur Belastbarkeit, dazu tägliche Bewässerung in der Keimphase. Die beste Zeit ist September — warmer Boden, wenig Unkrautdruck.

Beides setzt einen vorbereiteten Boden voraus: gelockert, eingeebnet, mit Sand verbessert, wenn Lehm vorliegt. Der Aufwand liegt im Unterbau, nicht im Grün.