Pflanzarbeiten im Fünfseenland — Bäume, Hecken, Stauden

Ob eine Pflanzung anwächst, entscheidet sich in der ersten Saison — und zwar an drei Dingen, die vor dem Setzen passieren: dem Zeitpunkt, dem Pflanzloch und dem Boden.

Im Fünfseenland haben wir es überwiegend mit Moräne zu tun, lehmig und verdichtet, Richtung Seeshaupt auch mit Moorböden. Beides verlangt eine andere Vorbereitung als der sandige Boden, für den die meisten Pflanzanleitungen geschrieben sind.

Herbst ist die beste Pflanzzeit für Gehölze. Der Boden ist noch warm, die Verdunstung gering, und die Wurzeln haben bis zum Frühjahr Zeit, sich zu etablieren. Eine im Oktober gesetzte Hecke übersteht den ersten Sommer deutlich besser als eine im Mai gesetzte.

Frühjahr funktioniert für Stauden und für Gehölze, die frostempfindlich sind. Voraussetzung ist gesicherte Bewässerung — im April denkt niemand daran, im Juli ist es zu spät.

Sommer nur mit Containerware und nur mit Bewässerung. Ballenware im Hochsommer zu pflanzen ist verlorenes Geld.

Winter geht, solange der Boden frostfrei ist. Gefrorener Boden lässt sich weder ausheben noch anschließen.

Die häufigste Ursache für Ausfälle ist ein zu kleines Loch in verdichtetem Boden. Es wirkt dann wie ein Topf: Wasser läuft hinein und nicht mehr heraus, die Wurzeln stehen nass und faulen.

• Mindestens doppelter Ballendurchmesser, in Lehm eher das Dreifache.
• Wände aufrauen. Eine glatt ausgestochene Lochwand in Lehm ist eine Sperrschicht — die Wurzeln drehen daran um, statt hindurchzuwachsen.
• Aushub verbessern, nicht ersetzen. Wer reine Pflanzerde einfüllt, verstärkt den Topfeffekt.
• Gießrand anlegen, damit das Wasser dort bleibt, wo es hin soll.
• Verankerung bei Bäumen ab Stammumfang — ein Dreibock hält den Ballen ruhig, bis die Wurzeln greifen.

Eine Neupflanzung braucht bis zum dritten Standjahr Aufmerksamkeit. Danach versorgt sie sich selbst.

Wässern lieber selten und viel als oft und wenig. Häufiges Gießen mit kleinen Mengen zieht die Wurzeln nach oben, wo sie bei der nächsten Trockenheit als Erste leiden. Bei einem Baum sind 30 bis 50 Liter auf einmal sinnvoller als täglich fünf.

Mulchen hält Feuchtigkeit im Boden und Unkraut heraus — aber nicht bis an den Stamm, sonst fault die Rinde.

Erziehungsschnitt in den ersten Jahren legt fest, wie der Baum in zwanzig Jahren aussieht. Später ist jeder Eingriff größer und heilt schlechter.

Auf Wunsch übernehmen wir die Anwuchspflege mit — dann kommt derselbe Betrieb, der gepflanzt hat und weiß, was wo steht.

Die Lage am See mildert Spätfröste, die Höhe über 600 Metern und die Nähe zu den Bergen bringen dafür mehr Niederschlag und kürzere Vegetationszeiten als im Münchner Becken.

Was zuverlässig geht: heimische Laubgehölze wie Hainbuche, Feldahorn und Liguster für Hecken; Obstgehölze auf die Lage abgestimmt; Stauden, die feuchte Böden vertragen.

Was regelmäßig enttäuscht: mediterrane Gehölze ohne Winterschutz, Kirschlorbeer in windigen Lagen — er verbrennt an Frosttagen mit Sonne — und alles, was auf durchlässigen Boden angewiesen ist, wenn darunter Lehm liegt.

Wo der Boden nicht passt, gibt es zwei Wege: die Pflanze wechseln oder den Boden tauschen. Der erste ist fast immer der bessere. Ein ausgetauschter Boden bleibt eine Insel, und die Wurzeln stoßen nach drei Jahren trotzdem an den Lehm.

• Bodenuntersuchung bei größeren Flächen — pH-Wert und Nährstoffe sagen mehr als jede Faustregel.
• Bodenverbesserung mit Kompost oder Sand, je nachdem, was fehlt.
• Bewässerung, fest verlegt oder als Gießrand.
• Verbissschutz — im Landkreis ein reales Thema, nicht nur am Waldrand.
• Entsorgung von Aushub und altem Bewuchs.

Was in Ihrem Garten nötig ist, sehen wir uns vor Ort an. Auch bei Pflanzarbeiten nennen wir keinen Preis nach Fotos — der Boden zeigt sich erst, wenn der Spaten drin steckt.